Мостики холода: где дом теряет тепло и как это видно

Короткий ответ: мостик холода это участок ограждающей конструкции, через который тепло уходит в разы быстрее, чем через соседнюю стену. В доме с нормальной стеной на мостики приходится от 10 до 30 процентов всех теплопотерь, и почти все они собраны в двенадцати типовых местах. Опасен мостик не столько потерянным теплом, сколько температурой внутренней поверхности: если она падает ниже точки росы, в этом месте выпадает конденсат, а за конденсатом приходит плесень. При 20 градусах в комнате и влажности 55 процентов точка росы это примерно 10,7 градуса.

Хорошая новость: большинство мостиков лечатся на этапе коробки за несколько десятков тысяч рублей. Плохая: после отделки цена вопроса вырастает на порядок, потому что придётся вскрывать.

Почему мостик это не только про деньги за отопление

Считать мостики через потерянные киловатт-часы можно, но это не главное. Главное происходит на поверхности.

Сопротивление теплопередаче стены определяет, какая температура будет на её внутренней поверхности. Через однородную стену с нормальным утеплением при минус 25 на улице и плюс 20 в доме поверхность будет около 18-19 градусов. В месте мостика она падает до 12-14, а в тяжёлых случаях до 8-9 градусов.

Дальше простая физика. Воздух в комнате при 20 градусах и относительной влажности 50-60 процентов имеет точку росы около 9-12 градусов. Как только поверхность становится холоднее точки росы, на ней конденсируется влага. Обои, штукатурка и гипсокартон держат эту влагу, и через одну-две зимы появляется тёмное пятно. Плесень не причина, а следствие, и протирать её бесполезно.

Поэтому СП 50.13330 в действующей редакции нормирует не только сопротивление теплопередаче, но и температурный перепад между воздухом и внутренней поверхностью, и минимальную температуру на поверхности в углах и в зонах теплопроводных включений. Расчётом это проверяется на стадии проекта, тепловизором на стадии приёмки.

Двенадцать мест, где это происходит

Отдельно стоит посмотреть на внутренние углы. Угол сам по себе не мостик: у него просто больше наружной площади, чем внутренней, и поэтому температура на нём ниже. В доме с нормальным утеплением это не проблема. В доме с утеплением по нижней границе нормы угол становится первым местом, где выпадает конденсат, особенно если его закрывает шкаф и воздух вдоль него не движется.

Три категории по цене исправления

Лечится на этапе коробки за копейки. Утепление армопояса, перемычек, мауэрлата, цоколя, выбор нержавеющих связей. Материал стоит единицы тысяч рублей на дом, работа делается заодно с основной. Не делают это почти всегда по одной причине: на этапе кладки никто не видит, чем это кончится.

Лечится до отделки за разумные деньги. Перекрёстный слой по стенам и по скатам, утепление откосов, переделка монтажного шва окна, герметизация вводов. Это ещё возможно, пока открыт каркас или пока не зашит гипсокартон.

После отделки стоит дороже самой проблемы. Термовкладыш в балконную плиту, разрыв мостика в перемычке, непрерывность контура утепления в примыкании кровли. Здесь остаётся либо наружное утепление фасада целиком, либо жизнь с осушителем.

Вывод практический: тепловизионную съёмку надо делать не через три года после новоселья, а в первую же зиму, а лучше на этапе тёплого контура, когда отделки ещё нет.

Как снимать тепловизором, чтобы снимок что-то значил

Тепловизор показывает температуру поверхности, а не утечку тепла напрямую. Снимок, сделанный неправильно, показывает не дефекты, а солнце и ветер.

Перепад температур. Между улицей и домом нужно не менее 10-15 градусов. В Подмосковье это декабрь-февраль, в идеале мороз от минус 5 и ниже.

Время. Ранее утро до восхода или поздний вечер. Солнце нагревает фасад неравномерно, и снимок после солнечного дня показывает не конструкцию, а её ориентацию по сторонам света.

Погода. Без осадков и без сильного ветра: мокрый фасад испаряет влагу и охлаждается, ветер размывает картину. Сутки без дождя перед съёмкой это разумный минимум.

Режим дома. Отопление работает стабильно не менее 12 часов, окна закрыты, вентиляция в штатном режиме. Дом, протопленный за два часа до съёмки, покажет прогретые и непрогретые участки, а не дефекты.

Съёмка изнутри и снаружи. Снаружи мостик выглядит светлым пятном на фоне холодной стены, изнутри тёмным. Изнутри снимок информативнее: он показывает именно ту температуру поверхности, которую надо сравнивать с точкой росы.

Что измерять, а не смотреть. Тепловизор даёт не картинку, а числа. Нужна температура в точке дефекта, температура на соседней однородной стене, температура воздуха и влажность в помещении. По ним считается, насколько поверхность близка к точке росы.

Стандартный набор кадров для приёмки дома: все четыре фасада целиком, каждое окно по контуру, все внутренние углы, примыкание стен к полу и к потолку, зона входной двери, люк на чердак, места ввода коммуникаций.

Чем это чинится по факту

Откосы. Двадцать-тридцать миллиметров экструдированного пенополистирола по откосу с заводом на раму. Самая частая и самая эффективная точечная мера в готовом доме.

Монтажный шов окна. Пена сама по себе не гидроизоляция и не пароизоляция: снаружи нужна паропроницаемая саморасширяющаяся лента, изнутри пароизоляционная. Переделка шва изнутри возможна без демонтажа окна.

Люк на чердак. Неутеплённый люк это дыра в самом верхнем месте дома, куда идёт весь тёплый воздух. Утеплённая крышка с уплотнителем по контуру стоит копейки.

Вводы коммуникаций. Гильза, набивка минватой, герметик по контуру с обеих сторон.

Плинтусная зона. Щель между стеной и полом по периметру часто закрыта только плинтусом. Герметизация этого стыка до укладки напольного покрытия убирает ощутимую долю инфильтрации.

Чердачное перекрытие. Досыпать утеплитель сверху можно всегда и на любом этапе жизни дома. Это единственное место, где исправление обходится дёшево даже через десять лет.

Чего не стоит делать: утеплять стену изнутри в ответ на промерзание. Внутреннее утепление сдвигает зону конденсации в стык между утеплителем и стеной, где её не видно, и проблема из видимой становится скрытой.

Что проверить до того, как всё закрыли

1. Сечение армопояса: видно на торце, утеплитель снаружи должен быть.
2. Положение перемычек относительно наружной плоскости стены.
3. Положение мауэрлата в сечении и утепление зоны карниза.
4. Утепление цоколя и торца плиты, глубина заведения вниз.
5. Плоскость окна относительно слоя утепления в стене.
6. Ленты монтажного шва с обеих сторон каждого окна, до установки откосов.
7. Материал гибких связей в облицовке.
8. Непрерывность утепления в узле примыкания стены к кровле, до подшивки.
9. Фотофиксация всех узлов до зашивки. Через год это единственное доказательство.

Цены на дом по технологиям

Строим мы из газобетона и кирпича, поэтому цены приведены только по ним.

Вилка за метр не заменяет расчёт: конкретная сумма зависит от площади, этажности, грунта и состава утепления. Сравнение технологий по цене, сроку и теплотехнике собрано на странице технологии строительства домов.

Узлы, в которых обычно появляются мостики холода, мы прорабатываем на стадии рабочей документации и фиксируем фотографиями до зашивки. Тепловизионная проверка перед сдачей это разговор отдельный, и его стоит вести до подписания договора, а не после.

Технологии строительства домов: сравнение по цене за м2, сроку и теплотехнике. Про толщины утепления есть статья сколько утеплителя нужно дому, про пояс и перемычки, которые чаще всего становятся мостиками, статья армопояс и перемычки.